顧鯤的反應和眼界，留給梁勁松的欣慰和驚訝，只能說是五五開。
一半是欣慰，因為他看到顧鯤并不是那種“少年輕狂、有了百億美金后飄得不知自己是誰”的瘋子。顧鯤好歹還是有逼數的，知道奢侈業的高壓紅線在哪里，絕對沒敢自創品牌。
自創品牌創得再好，叫時尚潮牌是有可能的，但不能叫奢侈品。
時尚潮牌的上限極限，也就是后世的ZARA、H&M、無印良品那個段位，沒有更大想象空間了。
不過，梁勁松感到的另一半驚訝，就在于顧鯤居然徹底看不上眼下那些還算火熱的香江品牌，一個都看不上，也不屑于入股和收購。
要知道，無論是香江鱷魚，還是依波路英皇周大福，在98年的內地客眼里，可都還是最炙手可熱的名牌呢，是成功人士的裝逼象征。
“您這是在賭內地客在短短幾年之內，就會暴富起來、再也看不上香江品牌？不覺得這些牌子穿在身上能夠顯身份？”梁勁松反問時，驚訝溢于言表。
98年的香江人，誰敢想短短十年八年后，內地人就不再以穿港牌為榮，至少一二線城市的人不再以穿港牌為榮。（部分三四線和農村市場的話，港牌還可以多維持十年身份，當然這里沒有任何歧視，只是說客觀陳述消費結構）
見顧鯤態度非常堅決，梁勁松兩手一攤：“這都看不上，那你只有考慮收購法國或者意大利牌子了，可我不認為那些國際一線大牌會愿意被黃種人的資本收購。我不是說他們有歧視，而是法國人的文化優越感太強了。”
顧鯤卻看起來比梁勁松更有信心：“不試試怎么知道？局勢是在變化的嘛，如果倒退五年，你敢說紀梵希和蘭姿這樣的法國牌子會考慮賣SHEN么？但是現在，一個已經賣了，一個正在談，所以說到底，還是錢的問題。阿諾特給紀梵希收購時候開的價格，是遠遠高于95年以前那些品牌的估值的。”
顧鯤舉的這兩個例子，可謂是90年代奢侈界并購潮的兩大代表，也算得上是風向標了。
買買買潮，就是始于95年的阿諾特買紀梵希。而第二個重要標桿，則是如今正在談判中的歷峰集團收購蘭姿。
（注：考慮到我的書都是男人看的，對奢侈業集團太不了解，稍微說一句。后世公認的全球三大奢侈集團，分別是阿諾特的LVMH、第二名的是歷峰集團，第三名的是開云。這三大集團開竅進入買買買模式的先后順序，也是跟實力成正比的，LVMH在95年就進入金融擴張并購模式，歷峰9798才開始，開云反應最慢，21世紀初才開始瘋狂并購，所以它也最弱。
不過在服裝箱包領域，主要是LVMH和開云在競爭，第二名的歷峰比較置身事外，因為歷峰專注于珠寶和手表——如果是女頻文，這段話估計完全不用寫，女頻小吊帶讀者肯定個個對這些買買買知識如數家珍）
梁勁松下意識提醒：“紀梵希是法國人買法國人，沒有外國人介入，不會有損法國人的文化自尊。”
顧鯤聳聳肩：“但蘭姿是瑞士人買法國人。”
蘭姿這個牌子，雖然在華夏名聲不大，不過歷史卻是足夠悠久的，人家1876年就創牌了。或者說，歷峰集團的收購風格，就是盯著歷史悠久去的。從自家嫡系的1755年的手表牌子康斯坦丁開始，積家伯爵朗格一堆的都是19世紀的貨色。
珠寶大牌卡地亞后世也是歷峰集團旗下的，也是1850年代的150年老牌了，不過98年卡地亞還沒有遭到歷峰毒手，還是完全不沾金融市場自主經營的。
梁勁松看顧鯤分析得這么錙銖必較，意識到顧鯤絕對是認真的。
“好吧，雖然我想說，被瑞士人買，和被黃種人買，給法國佬的心理落差是不一樣的。不過，你非要想買的話，大不了我們再多套幾層皮嘛。
比如，去瑞士或者摩納哥或者荷蘭比利時，再弄一個殼子公司，您做大股東，但不做法定代表人，法定代表人再找個白人露臉當傀儡。這樣操作一波，二級持股控制一些法意一線品牌，倒是可以考慮的。”
顧鯤終于展顏一笑：“想明白就好，我不急。”
梁勁松揉了揉鼻梁：“再給我幾天時間，我梳理一下手頭這些香江投行手上的拐彎抹角持股，看看能不能置換出一些可以套購的大牌來。”
“我等你消息。”
此后幾天，梁勁松加班加點，終于梳理出來一份交叉持股非常復雜的材料。
眾所周知，很多投行一類的金融機構，融到錢之后，都是會在國際市場上購入很多優質資產作為日常經營性投資的。
也就是說，他們可能會是N個優質公司的小股東，從亨氏番茄醬到可口可樂到IBM，什么都有可能買。這樣的形勢下，香江投行和金融機構持有零散的歐美公司股份，是非常正常的。
現在顧鯤要把這些流通市場上的金融機構股票徹底拋掉，以他的體量，當然可以讓那些投行的負責人跟他坐下來一事一議地談置換。
畢竟如果置換成功，顧鯤就能少從港股股市里抽出一些資金，賬面財富也能少損失一些。
而對于那些金融機構來說，抽走的錢少了，股價就更容易穩住，雙方都愿意看到這樣的情形。
功課做完之后，梁勁松就向顧鯤匯報：“匯豐渣打在內的、我們有待平倉股份的金融機構，目前共計持有下列法意奢侈品公司股份：
普羅尼（意）17.5，喬治阿瑪尼（意）4.2，古馳（意）2.3，蘭姿（法）11，卡地亞（法）7，巴黎世家（Balenciaga，法）9，登喜路（布）14，萬寶龍（德）6，芝柏（瑞）13.5…”
顧鯤聽著聽著，像是趕蒼蠅一樣露出一絲嫌惡的表情：“把登喜路那幾個布狗的牌子劃掉，不要念出來，污染了我的耳朵。有我顧某人在一天，布狗的所謂奢侈品品牌在華語傳媒界就必須是一坨屎，我有把握用我的話語權，把這個節奏帶得死死的。所以，我不需要考慮買那些股份的問題。”
梁勁松連忙道歉：“對不起，是我們被殖民久了，一時沒改過來，我馬上劃掉。不過，即使是剩下的這些品牌，如果您想置換入股，也是要挑選一下的，目前我們在場內的股份市值肯定不足以置換，而且我們主動提置換，多多少少要給一點溢價——
畢竟這里面很多奢侈品公司，并不是上市公司，它們的股份是沒有公認的流通價的，有些還是那些金融機構之前做可轉債等之類的融資的時候，遇上客戶到期公司債無法執行，才得到的股份。”
顧鯤有買股票的那些金融機構，當然都是有流通股，在二級市場上隨便玩的。
但是，90年代末的頂級奢侈品品牌，則很少有在金融市場上上市的。
比如梁勁松提到的喬治阿瑪尼就是最典型的家族式經營，確切的說是創始人經營。作為創始人兼總設計師的喬治阿瑪尼本人非常排斥金融操作，不喜歡被任何股東干涉他的決策和設計風格、產品節奏，所以堅決不上市，堅決不讓別人指手畫腳，幾乎還是手工小作坊式的管理風格。
但喬治阿瑪尼也是有一部分股權外流的，主要就是靠某些年份資金鏈緊張的時候，借了以公司股權為抵押的可轉債，最后還不清，就被金融機構黏上了，轉成了股的債，在公司復蘇后怎么也甩不掉。
所以要買這種公司的股份，除了直接跟老板本人談收購之外，就只有指望金融市場上這些債轉股了。這類來源份額也不會大，很多都是只有百分之幾，只能算為一個進場的抓手、著力點。
至于古馳和卡地亞這些，倒是不排斥股權交易，雖然沒有上二級市場充分流通，但是外部股東卻不少——后世奢侈界首府阿諾特想陰古馳并購的時候，就是從其他非流通小股東手上，暗搓搓買了古馳14的股權，然后突襲舉牌，可惜被古馳聯絡開云集團稀釋反抗成功了。
“我們目前手頭的港股金融股還剩多少錢沒抽出來？”
“大約還有30多億美元，大約夠您在這張表里選一半多的可置換股份，剩下的你要是都想要，就得重新掏腰包加錢。”
“不用了，那我就先圈個范圍吧。”顧鯤很干脆地擺擺手。
第一次試水，投入不宜過大。
就算顧鯤知道后世哪些牌子發展越來越火、哪些牌子衰落了，也不能賭。
萬一他成了大股東之后，導致經營層怠惰放水、士氣狂瀉呢。
有些邏輯，還是要自己徹底看明白了才行。
梁勁松也覺得應該是這樣，他不得不提醒顧鯤：“顧先生，我一直有個疑問，你本人對這些奢侈品品牌了解多么？您喜歡他們的產品么？最終決策之前，您不該親自沉浸式體驗一下他們的產品和文化符號么？”
顧鯤摸了摸鼻子，不得不承認：“有點道理，我之前確實對奢侈品太不關心了。我應該站在消費者的角度，多問問身邊的女人。”
或許應該帶老婆們出去買個包包。
老婆負責買包包，他負責買老婆買了包包的公司。